Как установить и заменить датчики давления TPMS: пошаговая инструкция

Содержание

1. Сначала — про батарейку

2. Пошагово

3. Пять способов испортить датчик, которые встречаются постоянно

4. Стоит ли делать самому

Установка датчика — работа на пятнадцать минут, из которых три уходят на сам датчик и двенадцать — на то, чтобы его не сломать. Рассказываем, что делает грамотный шиномонтажник, чего он никогда не делает и почему «поменять батарейку» — почти всегда не про этот случай.

Сначала — про батарейку

Самый частый запрос — «замена батарейки в датчике TPMS». Ответ короткий: в штатных внутренних датчиках батарея не меняется. Она залита компаундом вместе с платой, и добраться до неё можно только фрезой, после чего датчик герметичность теряет навсегда. Умельцы такое делают — аккуратно вскрывают, выпаивают, впаивают, заливают эпоксидкой. Иногда работает год, иногда — до первого мороза. Но экономический смысл нулевой: программируемый датчик стоит дешевле часа работы такого умельца.

Батарейка меняется только во внешних датчиках-колпачках (CR1632, откручивается крышка — минута) и в некоторых нештатных внутренних комплектах со сменным элементом. Если у вас штатная система и горит значок «низкий заряд датчика» — это команда на замену датчика, а не батарейки.

Что понадобится

• Сам датчик, подходящий по частоте, протоколу и типу вентиля. Как выбирать — в отдельной статье.
• Ремкомплект: новый золотник, уплотнительное кольцо, гайка и колпачок. Стоит копейки, а ставится строго новый — старое кольцо после разборки уже не держит.
• Динамометрический ключ с диапазоном от 3 до 10 Н·м. Обычный «на глаз» не подходит, и ниже будет понятно почему.
• Шиномонтажный станок с бортоотжимом. Да, датчик ставится только с разбортировкой. Не бывает «через вентиль» или «не снимая колеса».
• Опционально — тригер или программатор, чтобы сразу проверить, что датчик жив, и прописать его.

Пошагово

1. Считать старый датчик. Если он ещё хоть как-то жив, тригером снимают его ID — пригодится для клонирования. Делается до разбортировки, чтобы не ковыряться потом в снятой шине.
2. Спустить и отжать борт. Бортоотжим ставится подальше от вентиля — минимум в 15–20 сантиметрах. Лапа, попавшая на датчик через резину, ломает корпус, и снаружи этого не видно.
3. Снять верхний борт. Монтажную головку выставляют примерно под 90° от вентиля. Борт «съезжает» с головки в сторону датчика и должен успеть подняться над ним, а не срезать его.
4. Снять старый датчик. Гайка вентиля откручивается, датчик вынимается внутрь. У snap-in вентиль просто вырезается — он всё равно одноразовый.
5. Собрать новый. Датчик прикручивается к вентилю с новым уплотнительным кольцом. Обратите внимание на угол: у большинства моделей корпус фиксируется под 20–25° к плоскости диска, и есть метка. Поставили криво — либо не встанет, либо будет цеплять шину.
6. Затянуть по моменту. Гайка алюминиевого вентиля: 4 Н·м у Schrader и Continental, до 8 Н·м у части Huf. Золотник: 0,35–0,45 Н·м. Перетяжка — главный убийца датчиков: алюминий трескается не сразу, а через полгода на первой яме. Недотяжка — травит воздух по резьбе.
7. Смонтировать шину. Снова: головка под 90° от вентиля, борт заводится так, чтобы проходить над датчиком в последнюю очередь и не тереть его. Монтажная паста — тонким слоем на борт, не ведром.
8. Накачать и проверить. Довести до нормы по табличке в проёме двери, мыльным раствором проверить резьбу гайки и золотник. Тригером убедиться, что датчик отвечает и показывает правильное давление.
9. Отбалансировать. Датчик весит 30–40 граммов и балансировку сбивает всегда. Пропускать нельзя.
10. Прописать. Если ID новый — блок автомобиля надо с ним познакомить. Как это делается на разных марках — в отдельном материале.

Пять способов испортить датчик, которые встречаются постоянно

• Герметик для шин из баллончика. Липкая масса забивает канал давления, и датчик слепнет. Некоторые производители прямо пишут «несовместимо с TPMS» мелким шрифтом на дне.
• Латунный золотник вместо никелированного. С алюминиевым вентилем образует гальваническую пару: через сезон золотник прикипает намертво, и при попытке выкрутить рвётся резьба.
• Старое уплотнительное кольцо. Медленно травит, значок горит раз в неделю, все ищут прокол.
• Хромированный тюнинговый колпачок. Та же электрохимия, что и с золотником. Только пластик или анодированный алюминий из ремкомплекта.
• Хранение зимнего комплекта колёс на боку стопкой. Датчик в нижнем колесе получает весь вес. Хранить стоя или в подвесе.

КСТАТИ На стоянке датчик передаёт раз в час, и после установки блок может минут десять «не видеть» новое колесо. Это не поломка — надо проехать. При скорости выше 25–30 км/ч акселерометр переводит датчик в режим ежеминутной передачи. При установке резинового snap-in вентиля с датчиком тянуть его через диск надо не плоскогубцами за резину, а специальной оправкой — иначе корпус отрывается от вентиля изнутри.

Стоит ли делать самому

Если у вас в гараже стоит шиномонтажный станок — конечно. Если нет — вся экономия сводится к цене работы, а риск — к цене датчика, который в среднем дороже работы раза в три. Куда разумнее прийти с датчиком и ремкомплектом в сервис, где есть тригер, и проконтролировать три момента: головка не у вентиля, гайка затянута ключом, а не рукой, датчик проверен прибором до того, как колесо уехало на машину.

Следующая статья >

Рекомендуемые статьи

• 

  Датчики контроля давления, типы систем, особенности, правильный монтаж

  Читать
• 

  Для чего нужен датчик давления в шинах?

  Читать
• 

  Как работают датчики давления в шинах?

  Читать