Спущенная шина нередко выглядит вполне нормально, хотя машина уже хуже слушается руля, а риск аквапланирования и перегрева растет. Большинство водителей проверяют давление реже, чем нужно, ориентируются на ощущения вместо манометра и не знают, где искать правильные цифры. Ниже разберем, где смотреть норму, как измерять давление без ошибок, что учитывать в холод и жару и когда уже лучше ехать в сервис.
Для точного значения ориентируйтесь на табличку производителя на автомобиле, а не на надписи на боковине шины. Проверяйте давление только на холодных колесах. Если одно колесо быстро спускает, ищите утечку, а не ограничивайтесь подкачкой.
Когда в колесе не хватает воздуха, шина сильнее греется, хуже катится и хуже держит мокрую дорогу. Если ее перекачать, машина жестче проходит неровности, а протектор быстрее стирается по центру. В обоих случаях страдают управляемость, ресурс резины и расход топлива.
Если давление стабильно ушло от нормы, лучше вернуть его сразу. Ждать, пока машина начнет заметно хуже ехать, плохая идея: проблема уже работает против вас.
И по кошельку это тоже бьет. Недокачанные шины быстрее съедают края, перекачанные середину. Резину приходится менять раньше, а топлива уходит больше.
Но сначала важнее не оценивать последствия, а найти, какое нужно давление в шинах именно для вашей машины.
Производитель считает, какое давление в легковых шинах должно быть, под конкретную модель, размер шин и допустимую нагрузку. Таблицы из интернета помогают только прикинуть диапазон, но не заменяют цифру с таблички производителя. Точные цифры всегда привязаны к конкретной машине, и смотреть их нужно в трех местах.
Чаще всего нужные значения указаны на табличке с данными по шинам и нагрузке. Информацию о том, сколько давление в шинах должно быть, ищите:
На табличке обычно есть отдельные строки для передней и задней оси, а иногда и для разных вариантов загрузки. От этих цифр и отталкивайтесь.
Если наклейка стерлась или пропала, проще и надежнее уточнить данные по VIN у официального представителя марки или в сервисе, который работает с вашей моделью. Так надежнее, чем гадать по усредненным цифрам из интернета.
Сфотографируйте наклейку или запишите значения в заметки телефона. Потом не придется каждый раз искать их заново.
На боковине шины иногда указывают максимальное давление, например MAX PRESSURE. Это предел для самой шины, а не цифра на каждый день. Для обычной езды смотрите только на табличку на автомобиле или в руководстве. Именно путаница между этими значениями часто и приводит к перекачке.
На все уходит несколько минут. Точные цифры получают на холодных шинах. Лучше всего проверять давление утром, до первой поездки, или после стоянки не меньше трех часов. Некоторые производители допускают измерение после очень короткой поездки, но правило простое: чем меньше шина успела прогреться, тем точнее результат.
Проверяйте давление только на холодных шинах. Даже короткая поездка уже меняет показания. Стравливать воздух из горячей шины не надо: после остывания давление окажется ниже нормы.
Пройдитесь так по всем четырем колесам и не забудьте про запаску. Вспоминают о ней обычно в самый неудобный момент.
Сначала просто измерьте давление манометром. Этого обычно хватает, чтобы понять, нужна ли уже поездка в сервис. Но если шина постоянно теряет воздух или протектор изнашивается неровно даже при нормальном давлении в шинах, тут одной подкачкой уже не отделаться.
И зимой, и летом ориентир один: цифра из таблички на автомобиле, если шины холодные. Но температура меняется, и вместе с ней меняется давление. Как только на улице заметно похолодало или потеплело, колеса лучше перепроверить и вернуть к нужному давлению в шинах.
Если выставить давление в теплом гараже или подземном паркинге, а потом сразу выехать на мороз, на улице оно станет ниже. Поэтому лучше проверять колеса там, где машина потом будет ездить, или перепроверить их через день-два уже в обычных условиях. Именно так и получается типичная ситуация: вечером все выставили “как надо”, а утром после выезда загорелся TPMS.
На жаре и после поездки давление растет. Поэтому проверять его и тем более стравливать нужно только после того, как шины остынут.
Проверяйте давление при смене сезонного комплекта, после резкого перепада температуры и перед дальней дорогой.
На табличке в проеме двери часто указаны разные значения для разных режимов загрузки. Это логично: давление зависит не только от размера шин, но и от того, какой вес приходится на каждую ось.
Если едете с полным салоном, тяжелым багажом или прицепом, сверьтесь с наклейкой и выставьте тот режим, который соответствует такой нагрузке. Перед дальней дорогой это особенно важно.
Если ставите второй комплект колес на дисках, давление выставляйте заново по табличке, только на холодных шинах. С TPMS тоже не все одинаково: где-то хватает калибровки через меню, где-то машина сама распознает датчики после короткой поездки, а где-то без relearn или регистрации не обойтись. Одного сценария для всех машин тут нет.
Измерение на горячих шинах. После поездки давление выше, чем на холодной шине, поэтому цифра получается неточной. Проверяйте утром или после длительной стоянки.
Старый или неточный манометр. Даже несколько psi погрешности уже уводят от рекомендации производителя. Манометр тоже нужно иногда проверять.
Оценка на глаз. По виду колеса нельзя надежно понять, все ли в порядке. На глаз это почти никогда не видно. Нужен манометр.
Забытая запаска. Ее проверяют реже всего, хотя именно она должна выручить без сюрпризов.
Потерянные или незакрученные колпачки ниппелей. Кажется мелочью, но именно они защищают клапан от грязи и влаги и помогают держать герметичность.
Если вы смотрите общую таблицу давления в шинах, используйте ее только как ориентир по диапазону: рабочее давление все равно берут с таблички на кузове или из руководства по эксплуатации.
На манометрах и наклейках чаще всего встречаются bar, psi и кПа. Путают их регулярно, а потом накачивают не то давление.
Соотношение простое: 1 бар примерно равен 14,5 psi, а 1 psi примерно равен 0,069 бара. То есть 2,2 бара – это около 32 psi, а 35 psi – это примерно 2,4 бара.
С кПа еще проще: 1 бар равен 100 кПа, значит 2,2 бар – это 220 кПа.
Некоторые манометры показывают сразу две шкалы. Это удобно, если на машине одни единицы, а на приборе другие.
Манометр остается главным инструментом, но иногда шина сама показывает, что с ней не так.
Если износ выглядит странно, а давление в норме, не тяните с диагностикой. Тут уже надо смотреть развал-схождение, диск, балансировку и элементы подвески.
Равномерный износ по всей ширине протектора – хороший знак. Обычно он говорит о том, что шина работает в нормальном режиме.
Давление проверить и колесо подкачать водитель обычно может сам. Но есть ситуации, где лучше не экспериментировать и сразу отдать машину специалисту.
Если колесо быстро спускает, ищите утечку. Причина может быть в проколе, повреждении диска, неисправном клапане или другой негерметичности. Иногда место удается найти мыльным раствором, но если оно не очевидно, лучше не терять время и ехать в шиномонтаж.
Если наклейка с рекомендованным давлением пропала или не читается, а руководства нет, лучше обратиться в сервисный центр марки и уточнить данные по VIN.
Если давление в норме, а протектор все равно изнашивается неровно, ищите проблему не в подкачке, а в ходовой части или настройке колес. Здесь без стенда уже не обойтись.
Можно. Смешивать азот с обычным воздухом безопасно, но в обычной эксплуатации заметной разницы для большинства водителей нет.
Обычно это значит, что где-то есть утечка. Проверьте колесо на прокол, клапан, диск и место посадки шины.
Сначала проверьте реальное давление манометром. Если с ним все в порядке, дальше смотрите по типу системы: одной машине хватает калибровки, другой короткой поездки, а третьей нужен сервис и relearn датчиков. После чтения сделайте три вещи: найдите табличку с рекомендованным давлением, проверьте колеса на холодную и отдельно посмотрите запаску. Если одно колесо спускает быстрее остальных, не тяните с диагностикой.
Рекомендуемые статьи
Корзина:
